Обжорный ряд на исчезнувшей Казанской площади: где отдыхали ставропольцы в XIX и XX веках?

Ставрополь — центр жизни некогда именуемой Ставропольской губернии. Здесь принимались судьбоносные для региона решения и организовывались балы, сюда съезжались крестьяне чтобы продать и закупить товар, тут останавливались на пути к Кавказскому хребту. Но где именно в городе предпочитали проводить время? 

Ответ на этот вопрос стоит искать на Казанской площади. Размещенная у южного подножия Крепостной горы, она неизменно притягивала как местных, так и приезжих. На современных планах города ее не найти, однако и документов о переименовании тоже нет. Нумерация строений, расположенных на ней, подчинена порядкам номеров домов улиц, выходящих на эту площадь. Это улицы Шаумяна, Казачья и Горького.

Именно здесь зарождалась Ставропольская станица, поселение казаков около крепости. Станица прекратила свое существование в связи из-за переселения казаков на реку Куму, где они основали станицу Карантинную (названную в 1825 году Суворовской). Казаки станицы Ставропольской забрали с собой на новое место и деревянную церковь Во имя Казанской Божьей Матери. Отсюда — Казанская площадь, на месте которой стояла церковь.

Маленькая Казанская площадь была самой известной и благоустроенной площадью города. Сейчас это место знакомо практически всем в Ставрополе — здесь разместился Нижний рынок. 

Достопримечательностью базара на этой площади был так называемый «Обжорный ряд»,  здания которого, кстати, отлично сохранились на северной стороне площади. Найти строения можно аккурат за продуктовым рынком «Базар», рядом с домом Синельщикова (его также называют домом Сохацкого).

Дом Синельщикова-Сохацкого.

Здания для обжорок, как в простонародье именовали дешевые съестные заведения, строились по проекту известного ставропольского архитектора Алексея Красевича. Им было построено два «съестных обжорных балагана», составивших тот самый знаменитый Обжорный ряд. 

Это были одноэтажные каменные вытянутые строения с лавками и столами из свежеструганных досок и керосиновыми лампами, подвешенными к потолкам. Помимо буфетов с горячительными напитками, здесь до поздней ночи работали кухни.

Вот как описывает «Обжорку» ставропольский писатель Иван Любенко в одном из своих исторических детективов — романе «Маскарад со смертью», действие которого протекает в губернском городе Ставрополе в начале ХХ века.

«В задымленном помещении рюмочной, или «Обжорки», как ее называли в простонародье, яблоку негде было упасть. Извозчики, поденные рабочие и лотошники, целый день торговавшие чужой снедью на Нижнем базаре, сидели на лавках за грубыми деревянными столами под цветными и не особенно чистыми скатертями. Под потолком чадили керосинки.

Половые носились взад и вперед, разнося требуху с огурцами, отварные потроха домашней птицы с кашей, знаменитые свиные сальники и фрикадельки, пропаренные в жиру с чесноком и красным перцем. Повсюду стоял неприятный запах прокисших позавчерашних щей. Он образовался из идущего с кухни пара от свежеприготовленных блюд и пахучего грошового вина, перемешанного со смрадом едкой махорки и затхлым духом подвальной плесени.

Гармонист, в изрядном подпитии, усердно тряс черными как смоль кудрями и сильными, совсем не музыкальными руками истово двигал меха гармошки, мало обращая внимания на музыку. Ему вторил нетрезвый балалаечник, который, раскачиваясь на табурете из стороны в сторону, выкрикивал слова малоприличной песни «Сарафанчик-расстеганчик».

По воспоминаниям старожил, которые были описаны в книге историка Германа Беликова, здесь простой люд потчевали отварными потрохами домашней птицы, свиными ножками и знаменитыми свиными сальниками, фрикадельками, пропаренными в жиру с чесноком и молотым красным перцем. Для людей более состоятельных предлагалась обжаренная дичь, шашлыки, домашняя птица.

Из книги Германа Беликова «Старый Ставрополь»

Обжорки охотно посещали не только жители этого района Ставрополя, но и приезжие крестьяне, торговавшие на Нижнем базаре, как стали его называть в отличие от Верхнего базара у Александровской площади города.

Старые съестные обжорные балаганы продолжали работать и в советское время, особенно в период НЭПа. Затем их переименовали в столовые или закусочные, какими они остаются и до сегодняшнего дня.

Елизавета Дуброва

Столкнулся с бедой, а власти не помогают? Заснял что-то необычное? Есть чем поделиться? Или хочешь разместить рекламу на наших площадках?

ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ